Cuando hablamos de exfoliación química tendemos a simplificar muchísimo. Ácido glicólico: potente.Gluconolactona: suave. Y no. La diferencia es bastante más interesante que eso. Los dos son hidroxiácidos y los dos pueden ayudarnos a mejorar textura, luminosidad y renovación de la piel, pero no son dos versiones, una fuerte y otra floja, de la misma cosa. Tienen estructuras diferentes, penetran de manera distinta y aportan beneficios que no son exactamente los mismos. Por eso en Santamarina Cosmetics tenemos dos productos muy diferentes: LUSTRE, con un 10% de gluconolactona, y RESET 10, con ácido glicólico. Puedes necesitar uno. Puedes preferir el otro. Y también puedes utilizar los dos. La cuestión es entender qué hace cada uno para elegir con criterio. Primero: ¿qué ocurre realmente cuando exfoliamos la piel? El estrato córneo, la capa más externa de la epidermis, está formado principalmente por corneocitos rodeados por una matriz lipídica. Es nuestra primera línea de defensa frente al exterior y está en constante renovación. Las células se forman en las capas más profundas de la epidermis, ascienden progresivamente, se transforman en corneocitos y finalmente se desprenden mediante un proceso perfectamente regulado de descamación. Y esos corneocitos no están simplemente colocados unos al lado de otros. Se mantienen unidos mediante unas estructuras especializadas llamadas corneodesmosomas, que podríamos imaginar como pequeños puntos de anclaje entre ellos. Para que la descamación natural se produzca, esos corneodesmosomas tienen que ir degradándose de forma controlada. Los hidroxiácidos pueden intervenir precisamente en ese proceso. Pero no todos lo hacen de la misma manera.   Ácido glicólico: pequeño, rápido y con un mecanismo de acción fascinante El ácido glicólico pertenece a los alfahidroxiácidos o AHA y tiene una característica especialmente importante: es el AHA de menor tamaño molecular. Su pequeño tamaño facilita su penetración en el estrato córneo. Pero decir que el glicólico simplemente “disuelve las células muertas” es una explicación demasiado pobre de lo que realmente sucede. Uno de sus mecanismos de acción propuestos tiene que ver con algo que probablemente nunca habías relacionado con un exfoliante: el calcio. El calcio es fundamental en la epidermis. Existe un gradiente de calcio que participa en la diferenciación de los queratinocitos, la formación de la barrera y las estructuras que mantienen las células unidas. Y aquí entra el glicólico. Los AHA tienen capacidad para interaccionar con iones de calcio y se ha propuesto que el glicólico puede disminuir localmente su disponibilidad mediante quelación. Al alterar ese entorno de calcio se debilitan las interacciones dependientes de calcio que participan en la adhesión celular. (PubMed) ¿El resultado? Los corneocitos pierden cohesión y se facilita su desprendimiento. En piel humana, además, se ha observado directamente una mayor degradación de los desmosomas en las capas externas del estrato córneo después del tratamiento con glicólico. (PubMed) Y todavía hay otro mecanismo. El glicólico modifica temporalmente el pH del estrato córneo y puede alterar la actividad de determinadas proteasas implicadas en la descamación, entre ellas enzimas relacionadas con la degradación de las estructuras que mantienen unidos los corneocitos. (PubMed) Es decir, el glicólico no funciona porque “queme” ni porque lije la superficie. Interviene en los mecanismos biológicos que regulan la cohesión y el desprendimiento de los corneocitos. Y eso me parece muchísimo más interesante.   Pero el glicólico no se queda en el estrato córneo Esta es probablemente una de las razones por las que el ácido glicólico sigue siendo, después de tantos años, uno de mis activos favoritos. Dependiendo de factores fundamentales como la concentración, el pH, la cantidad de ácido libre y el vehículo en el que esté formulado, su actividad puede ir más allá de la exfoliación superficial. Se han descrito efectos sobre la renovación epidérmica y sobre componentes de la matriz extracelular, incluyendo los glicosaminoglicanos, el ácido hialurónico y el colágeno. (PubMed) Por eso reducir el glicólico a “un ácido para quitar células muertas” es quedarse muy corto. Es uno de los ingredientes cosméticos más interesantes cuando buscamos trabajar textura, luminosidad y signos de fotoenvejecimiento. Y precisamente esa capacidad de penetración y esa intensidad de acción explican también la otra cara del glicólico: tiene un potencial irritante mayor que otros hidroxiácidos mejor tolerados. Más no siempre es mejor. Y que un ácido pique tampoco significa que esté funcionando más.   Gluconolactona: no es un glicólico más flojo Aquí entramos en otro grupo de hidroxiácidos: los PHA o polihidroxiácidos. La gluconolactona, que utilizamos al 10 % en LUSTRE, tiene una estructura molecular considerablemente mayor que la del ácido glicólico. Eso modifica su comportamiento. Su penetración es más gradual y su acción exfoliante resulta generalmente mejor tolerada, algo especialmente interesante en pieles sensibles o cuando queremos incorporar la exfoliación de manera habitual a la rutina. Los PHA han mostrado beneficios sobre signos de fotoenvejecimiento con una tolerabilidad superior a los regímenes basados en AHA. (PubMed) Pero quedarnos en que “la gluconolactona exfolia menos” sería volver a simplificar demasiado. Porque su estructura química le proporciona propiedades que van más allá de la exfoliación.   La gluconolactona exfolia y, además, capta agua La gluconolactona presenta múltiples grupos hidroxilo. ¿Y esto qué significa para nuestra piel? Que tiene propiedades humectantes y capacidad para atraer y retener agua. Esta es una diferencia muy interesante respecto al glicólico cuando hablamos de tolerancia y barrera cutánea. Los PHA han demostrado una buena compatibilidad con la función barrera y pueden mejorar la resistencia del estrato córneo frente a determinadas agresiones. De hecho, en un estudio comparativo, la piel tratada con gluconolactona mostró una mejor respuesta de la barrera después de una agresión química que la tratada con glicólico. (PubMed) Por eso me gustan especialmente cuando quiero conseguir renovación sin convertir la exfoliación en una batalla contra la piel. No quiero eliminar células a cualquier precio. Quiero que la piel renueve bien y siga funcionando bien.   Antioxidante, antiglicación y especialmente interesante para las pieles apagadas Y aquí hay otra razón por la que me gusta muchísimo la gluconolactona, especialmente por la mañana y en esas pieles que empiezan a verse más apagadas o cetrinas. La gluconolactona presenta propiedades antioxidantes y capacidad quelante de determinados metales. Puede unirse a iones metálicos implicados en reacciones oxidativas y también actuar como captadora de radicales libres. (PubMed) Por eso me parece un activo especialmente interesante dentro de una rutina de mañana: además de renovar e hidratar, suma actividad antioxidante frente al estrés oxidativo diario. Y hay otra propiedad especialmente interesante: su relación con la glicación. La glicación es un proceso por el que determinados azúcares reaccionan con proteínas y terminan formando productos finales de glicación avanzada, los famosos AGE. Con el paso de los años estos compuestos se acumulan en tejidos como la piel y están relacionados con diferentes signos del envejecimiento. Entre ellos, ese aspecto más amarillento, apagado o cetrino que puede ir apareciendo con la edad. Los PHA se han estudiado por sus propiedades antiglicación y, además, en estudios clínicos con regímenes basados en gluconolactona se ha observado una mejoría significativa del sallowness, el término utilizado para describir precisamente ese tono amarillento y apagado de la piel fotoenvejecida. En un estudio comparativo de 12 semanas, el régimen con PHA consiguió una mejoría del 12,4 % en este parámetro. (PubMed) Por eso me encanta la gluconolactona en esas pieles que no necesariamente tienen manchas, pero sí han perdido luminosidad y empiezan a verse un poquito más cetrinas. No estamos hablando simplemente de exfoliar para que la piel refleje mejor la luz. Estamos hablando de un activo que renueva, capta agua, tiene propiedades antioxidantes y quelantes y presenta una interesante actividad frente a los procesos relacionados con la glicación. Otra razón más por la que definir la gluconolactona como “el ácido suave para piel sensible” es quedarse muy corto.   Entonces, ¿qué es mejor: glicólico o gluconolactona? Esta es precisamente la pregunta que no deberíamos hacernos. No hay un ganador. Hay una piel, un objetivo y un momento. Si buscamos una renovación más intensa y queremos trabajar especialmente textura, luminosidad y signos de fotoenvejecimiento, el ácido glicólico es un activo extraordinario. Si buscamos una exfoliación progresiva, de muy buena tolerancia, que podamos incorporar con mucha facilidad a nuestra rutina y que además aporte propiedades humectantes y antioxidantes, la gluconolactona es especialmente interesante. También me gusta especialmente la gluconolactona en pieles apagadas o con ese tono algo cetrino que aparece con los años, y como exfoliante de mañana cuando quiero sumar sus propiedades antioxidantes. Y hay una tercera posibilidad que a veces olvidamos: no tienes por qué elegir.   Sí, LUSTRE y RESET pueden utilizarse en la misma rutina Una piel acostumbrada a los ácidos puede utilizar perfectamente LUSTRE a diario y RESET 10 una o dos veces por semana, siempre adaptando la frecuencia a su tolerancia. No porque necesitemos exfoliar constantemente ni porque cuantos más ácidos utilicemos mejores resultados vayamos a obtener. Precisamente al contrario. Tiene sentido porque estamos utilizando dos herramientas diferentes. LUSTRE está concebido como una loción de renovación diaria. Su 10 % de gluconolactona permite favorecer una exfoliación progresiva y se acompaña de otros activos especialmente interesantes como ectoína, betaína, alfa-glucano oligosacárido, alantoína y manzanilla de mar. RESET 10 plantea una exfoliación más intensiva basada en ácido glicólico. Por eso pueden convivir perfectamente dentro de una misma estrategia. Por ejemplo, una piel que tolere bien los hidroxiácidos podría utilizar LUSTRE habitualmente y sustituirlo una o dos noches por semana por RESET 10. No utilizaría ambos uno encima del otro la misma noche. No necesitamos demostrarle nada a nuestra piel.   ¿Y si solo quiero utilizar LUSTRE? Perfectamente. Hay pieles para las que una renovación progresiva y constante es exactamente lo que necesitan. Especialmente pieles sensibles, pieles que se deshidratan con facilidad, pieles apagadas o personas que simplemente prefieren una rutina sencilla pueden encontrar en la gluconolactona una forma excelente de incorporar exfoliación sin necesidad de pasar a un AHA más intenso. LUSTRE está diseñado para utilizarse una vez al día, por la mañana o por la noche. Y aquí hay algo importante: que toleres perfectamente la gluconolactona no significa que “se te haya quedado corta”. Una exfoliación bien tolerada no es una exfoliación menos eficaz por el simple hecho de no producir picor, descamación visible o irritación.   ¿Y si prefiero utilizar únicamente RESET? También tiene sentido. Hay personas que no quieren un exfoliante diario y prefieren incorporar un tratamiento más intensivo una o dos veces por semana. En una piel resistente, acostumbrada a los AHA y con objetivos claros de textura, luminosidad o fotoenvejecimiento, el glicólico puede encajar perfectamente como único hidroxiácido de la rutina. Otra vez: no existe una pauta universal.   Una cosa más: la concentración no te cuenta toda la historia Este punto me parece fundamental. No podemos comparar dos productos únicamente mirando el porcentaje de ácido de la etiqueta. Un 10 % de gluconolactona y un 10 % de ácido glicólico no equivalen a la misma actividad sobre la piel. Y tampoco dos productos que contengan un 10 % de glicólico tienen necesariamente que comportarse igual. En un ácido importan la concentración, pero también el pH de la fórmula, la cantidad de ácido libre disponible, el vehículo y la formulación completa. En el caso concreto del glicólico, el pH modifica de forma importante la proporción de ácido libre disponible y, por tanto, su penetración, eficacia y potencial irritante. (MDPI) Por eso la cosmética no debería reducirse nunca a comparar porcentajes. Una fórmula es bastante más que el número grande que aparece en el frontal.   ¿Y qué pasa con el sol? También existen diferencias interesantes. Los AHA, incluido el ácido glicólico, pueden aumentar temporalmente la sensibilidad de la piel frente a la radiación ultravioleta durante su uso. Con la gluconolactona no se ha observado ese mismo comportamiento. En estudios experimentales no aumentó significativamente las células de quemadura solar tras exposición UV y mostró además actividad frente a determinados marcadores de fotodaño. (PubMed) Eso hace que la gluconolactona resulte especialmente cómoda para mantener una renovación progresiva durante épocas de mayor exposición solar. Pero esto no convierte ningún exfoliante en un protector solar. La fotoprotección sigue siendo fundamental cuando la exposición UV lo requiere.   La mejor exfoliación no es la que más notas Durante años hemos asociado los ácidos a picor, descamación e incluso a esa sensación de “esto está funcionando”. No debería ser nuestro objetivo. Una piel irritada no está necesariamente renovándose mejor. Y una piel que tolera perfectamente un exfoliante no significa que no esté obteniendo beneficios. Por eso, antes de preguntarte qué ácido es más potente, quizá la pregunta debería ser otra: ¿Qué quiero conseguir y qué ácido tiene más sentido para mi piel? Glicólico y gluconolactona son dos herramientas extraordinarias. Una tiene un tamaño molecular muy pequeño, penetra con facilidad y destaca por una acción renovadora más intensa. Además, interviene en procesos que regulan la cohesión de los corneocitos —incluyendo la degradación de corneodesmosomas y mecanismos relacionados con el calcio— y puede producir efectos que van más allá del estrato córneo. La otra tiene una molécula mayor, actúa de forma más gradual y combina exfoliación con propiedades humectantes, antioxidantes y quelantes, además de resultar especialmente interesante cuando buscamos luminosidad en una piel apagada o cetrina. Puedes elegir una. Puedes elegir la otra. Y si tu piel lo tolera y tiene sentido para tus objetivos, puedes utilizar las dos. Porque cuando hablamos de exfoliación, el objetivo nunca debería ser utilizar el ácido más fuerte. Debería ser elegir bien.

¿Moda o verdadera revolución en el cuidado de la piel? El Dr. Enrique Niza, experto en nanotecnología y farmacia, desgana la ciencia detrás de los exosomas, advierte sobre los falsos reclamos del mercado y analiza las claves del éxito de Exogen.

La respuesta corta: para la población general, cuando el índice UV se mantiene por debajo de 3, las principales recomendaciones internacionales no consideran necesaria la fotoprotección solar de forma rutinaria. Pero, como casi siempre ocurre cuando hablamos de piel, radiación y cosmética, la respuesta completa tiene bastantes más matices. Y merece la pena entenderlos.Te lo explicamos:  Primero: ¿qué es realmente el índice UV? El índice ultravioleta (UVI) es una escala internacional que expresa la intensidad de la radiación ultravioleta solar capaz de producir daño en la piel en un lugar y momento determinados. Cuanto mayor es el índice UV, mayor es el potencial de daño y menor el tiempo necesario para que este aparezca. La Organización Mundial de la Salud es bastante clara al respecto: recomienda adoptar medidas de protección solar cuando el índice UV alcanza un valor de 3 o superior. Por debajo de 3, el riesgo para la población general se considera suficientemente bajo como para que no se recomiende protección solar de manera rutinaria. UV 1 o 2 no significa que no exista radiación Este es probablemente el matiz más importante de todo este artículo. Un índice UV inferior a 3 no significa que la radiación ultravioleta sea cero. Significa que su intensidad, ponderada según su capacidad de producir daño cutáneo, es baja. Por tanto: UV < 3 ≠ ausencia de radiación UV. Lo que significa es que, para una exposición cotidiana normal y en la población general, el nivel de riesgo no alcanza el umbral a partir del cual organismos como la OMS recomiendan medidas específicas de fotoprotección. Entonces, ¿puedo salir sin SPF si el índice UV es 1 o 2? En términos generales, sí. Si eres una persona sana, vas a realizar una actividad cotidiana normal y el índice UV se mantiene por debajo de 3 durante el periodo en el que vas a estar expuesto, no existe una recomendación general de utilizar protector solar obligatoriamente. La palabra importante aquí es “obligatoriamente”. Porque una cosa es establecer cuándo la fotoprotección está recomendada desde el punto de vista de salud pública y otra diferente decidir minimizar al máximo cualquier exposición a determinadas longitudes de onda. El índice UV tampoco nos cuenta absolutamente toda la historia Aquí entramos en una parte algo más técnica. La radiación ultravioleta que llega a nuestra piel se divide principalmente en UVB (aproximadamente 280–315 nm) y UVA (315–400 nm). El UVB tiene un peso especialmente importante en la producción de eritema o quemadura solar. La radiación UVA penetra más profundamente en la piel y participa en procesos como el estrés oxidativo, la pigmentación y el fotoenvejecimiento. El índice UV se calcula ponderando las diferentes longitudes de onda según su capacidad de producir eritema. Por eso no debemos confundir “índice UV” con “cantidad de UVA”. Esta diferencia también explica por qué el SPF de un protector solar no nos cuenta toda la historia de su protección: el SPF está fundamentalmente relacionado con la protección frente al eritema, mientras que la protección UVA debe evaluarse mediante otros parámetros. De hecho, los estudios sobre fotoprotección muestran que dos protectores con un SPF similar pueden comportarse de forma diferente frente a la pigmentación si su protección UVA es distinta. ¿Por qué alguien podría querer utilizar SPF con un índice UV inferior a 3? Aquí empiezan las excepciones. 1. Exposiciones muy prolongadas La radiación produce una dosis acumulada. No es exactamente lo mismo exponerse durante diez minutos con UV 2 que permanecer varias horas al aire libre. Por eso, aunque la intensidad sea baja, una exposición suficientemente prolongada puede justificar adoptar medidas adicionales de protección. 2. Personas especialmente fotosensibles Algunos medicamentos, tratamientos y determinadas patologías pueden aumentar la sensibilidad de la piel a la radiación. En esos casos, las recomendaciones generales basadas únicamente en el índice UV pueden no ser suficientes y debe prevalecer el consejo médico individual. 3. Personas con tendencia a hiperpigmentación o melasma Sabemos que tanto UVA como UVB pueden inducir pigmentación, y que la luz visible también puede contribuir a la hiperpigmentación, especialmente en determinados fototipos. Por eso una persona cuyo objetivo no sea simplemente evitar quemaduras o reducir el riesgo asociado a la radiación solar, sino controlar de forma muy estricta un melasma o una alteración pigmentaria, puede beneficiarse de una estrategia de fotoprotección más exigente. En estos casos tampoco basta con mirar únicamente el número de SPF. La protección UVA cobra especial importancia y, en determinados trastornos pigmentarios, puede ser interesante considerar también la protección frente a luz visible. 4. Situaciones con una exposición diferente a la habitual Altitud, nieve, actividades prolongadas al aire libre o circunstancias con una reflexión importante de la radiación pueden modificar nuestra exposición real. Por eso el índice UV debe utilizarse como una herramienta para tomar decisiones, no como una cifra aislada de todo contexto.   ¿Y si mi objetivo es prevenir el fotoenvejecimiento al máximo? Esta es una cuestión diferente. Una persona puede decidir utilizar protector solar incluso con un índice UV bajo porque quiere minimizar todo lo posible su exposición acumulada a UVA. Es una elección perfectamente razonable. Pero debemos diferenciar entre: “Quiero minimizar al máximo mi exposición solar porque mi prioridad es prevenir el fotoenvejecimiento” y “Todo el mundo necesita ponerse SPF todos los días, independientemente de su exposición y del índice UV”. No son la misma afirmación. La primera es una decisión cosmética individual. La segunda no refleja correctamente cómo se formulan las recomendaciones internacionales de fotoprotección.   Entonces, ¿cuándo recomendamos protección solar? Una regla sencilla para la población general es: Índice UV ≥ 3 → sí recomendamos adoptar medidas de fotoprotección. Y fotoprotección no significa exclusivamente crema solar. Significa utilizar de manera inteligente sombra, ropa, gafas, sombrero y protector solar en las zonas expuestas, especialmente cuando la exposición va a ser prolongada. Índice UV < 3 → generalmente no es necesaria una protección solar específica para las actividades cotidianas, salvo que exista una circunstancia individual que aconseje lo contrario o que queramos minimizar deliberadamente nuestra exposición.   No se trata de tener miedo al sol. Se trata de entenderlo. En Santamarina Cosmetics creemos que la cosmética no debería funcionar a base de reglas absolutas sino con criterio. “SPF todos los días pase lo que pase” es fácil de recordar. Pero entender qué es el índice UV, conocer nuestra exposición y saber qué necesita nuestra piel es mucho más útil. La ciencia rara vez funciona en absolutos. Por eso nuestra recomendación es sencilla: consulta el índice UV, piensa cuánto tiempo vas a estar expuesto y adapta tu fotoprotección a tu situación. Porque cuidarse la piel no consiste en hacer más cosas. Consiste en saber cuándo tienen sentido.

En verano prestamos mucha atención al protector solar, y con razón. Pero hay otro paso que cobra todavía más importancia durante estos meses y del que se habla mucho menos: el tratamiento antioxidante. La razón es sencilla. Durante el verano aumenta la exposición a la radiación UV, la luz visible, el infrarrojo y el calor. Todo ello incrementa la formación de radicales libres, unas moléculas inestables que dañan el colágeno, favorecen la aparición de manchas y aceleran el envejecimiento de la piel. Aquí es donde la Vitamina C se convierte en la auténtica protagonista. Es, probablemente, el antioxidante tópico con mayor evidencia científica y el activo que más merece la pena reforzar durante julio y agosto.   ¿Por qué la Vitamina C es tan importante en verano? Neutraliza los radicales libres La Vitamina C actúa como un potente antioxidante, ayudando a neutralizar parte del daño oxidativo que generan el sol y el calor. Es importante entender que no sustituye al protector solar, sino que trabaja en sinergia con él para proteger mejor la piel frente al fotoenvejecimiento. Ayuda a prevenir las manchas La radiación solar estimula la producción de melanina. La Vitamina C inhibe la tirosinasa, la enzima responsable de sintetizar ese pigmento, por lo que ayuda a prevenir y mejorar las manchas y a mantener un tono más uniforme. Protege el colágeno Además de estimular su síntesis, la Vitamina C ayuda a preservar el colágeno existente. Algunas enzimas esenciales para producirlo (lisil y prolil hidroxilasa) necesitan Vitamina C para funcionar, mientras que el ácido ascórbico también inhibe las metaloproteinasas, unas enzimas que degradan el colágeno y cuya actividad aumenta con la radiación solar. Aporta más luminosidad El estrés oxidativo hace que la piel pierda luminosidad y se vea más apagada. La Vitamina C ayuda a recuperar ese aspecto uniforme y saludable incluso durante los meses de mayor exposición al sol.   El mejor combo del verano: Vitamina C + SPF 50+ La mejor estrategia no es elegir entre uno u otro, sino utilizar ambos. Aplicar un sérum de Vitamina C por la mañana y, después, un protector solar SPF 50+ ofrece una protección mucho más completa frente al fotoenvejecimiento. De hecho, diferentes estudios han demostrado que esta combinación protege mejor que utilizar únicamente un fotoprotector.   No vale cualquier Vitamina C Aquí está el detalle más importante. La Vitamina C que realmente cuenta con mayor evidencia científica es el ácido ascórbico, es decir, la Vitamina C pura. El problema es que también es una molécula muy inestable: cuando entra en contacto con el aire, la luz o el agua comienza a oxidarse y pierde eficacia. Por eso no solo importa la concentración, sino también que llegue a tu piel fresca y sin oxidar. Para obtener resultados visibles, lo ideal es elegir una fórmula con Vitamina C pura en concentraciones entre el 5 % y el 25 %, siendo alrededor del 15 % uno de los puntos óptimos según la evidencia científica. Además, la formulación debe mantener un pH cercano a 3,5 para favorecer su penetración.   Cómo incorporarla a tu rutina La mejor forma de utilizar la Vitamina C es por la mañana, sobre la piel limpia y antes del protector solar. Además, el ácido ascórbico genera un reservorio en la piel, por lo que no es imprescindible aplicarlo todos los días si no lo deseas: también puede utilizarse en días alternos manteniendo sus beneficios.   ¿Y la niacinamida? Sí, pueden utilizarse juntas sin ningún problema. La supuesta incompatibilidad nació a partir de un estudio realizado en condiciones extremas de laboratorio (pH muy ácido y temperaturas elevadas), que no tienen nada que ver con las formulaciones cosméticas actuales. Hoy sabemos que combinar ambos activos es completamente seguro y que, de hecho, pueden complementarse muy bien para mejorar la luminosidad y las manchas.   Nuestra forma de entender la Vitamina C En Santamarina Cosmetics queríamos aprovechar todos los beneficios del ácido ascórbico evitando su principal inconveniente: la oxidación. Por eso desarrollamos un sistema de tres viales que se activan justo antes de empezar a utilizarlos. Así, cada vial permanece fresco y sin oxidar durante aproximadamente 15-20 días, permitiendo que la piel reciba la Vitamina C con toda su potencia y eficacia.