Santamarina Blog

Cuando hablamos de exfoliación química tendemos a simplificar muchísimo. Ácido glicólico: potente.Gluconolactona: suave. Y no. La diferencia es bastante más interesante que eso. Los dos son hidroxiácidos y los dos pueden ayudarnos a mejorar textura, luminosidad y renovación de la piel, pero no son dos versiones, una fuerte y otra floja, de la misma cosa. Tienen estructuras diferentes, penetran de manera distinta y aportan beneficios que no son exactamente los mismos. Por eso en Santamarina Cosmetics tenemos dos productos muy diferentes: LUSTRE, con un 10% de gluconolactona, y RESET 10, con ácido glicólico. Puedes necesitar uno. Puedes preferir el otro. Y también puedes utilizar los dos. La cuestión es entender qué hace cada uno para elegir con criterio. Primero: ¿qué ocurre realmente cuando exfoliamos la piel? El estrato córneo, la capa más externa de la epidermis, está formado principalmente por corneocitos rodeados por una matriz lipídica. Es nuestra primera línea de defensa frente al exterior y está en constante renovación. Las células se forman en las capas más profundas de la epidermis, ascienden progresivamente, se transforman en corneocitos y finalmente se desprenden mediante un proceso perfectamente regulado de descamación. Y esos corneocitos no están simplemente colocados unos al lado de otros. Se mantienen unidos mediante unas estructuras especializadas llamadas corneodesmosomas, que podríamos imaginar como pequeños puntos de anclaje entre ellos. Para que la descamación natural se produzca, esos corneodesmosomas tienen que ir degradándose de forma controlada. Los hidroxiácidos pueden intervenir precisamente en ese proceso. Pero no todos lo hacen de la misma manera.   Ácido glicólico: pequeño, rápido y con un mecanismo de acción fascinante El ácido glicólico pertenece a los alfahidroxiácidos o AHA y tiene una característica especialmente importante: es el AHA de menor tamaño molecular. Su pequeño tamaño facilita su penetración en el estrato córneo. Pero decir que el glicólico simplemente “disuelve las células muertas” es una explicación demasiado pobre de lo que realmente sucede. Uno de sus mecanismos de acción propuestos tiene que ver con algo que probablemente nunca habías relacionado con un exfoliante: el calcio. El calcio es fundamental en la epidermis. Existe un gradiente de calcio que participa en la diferenciación de los queratinocitos, la formación de la barrera y las estructuras que mantienen las células unidas. Y aquí entra el glicólico. Los AHA tienen capacidad para interaccionar con iones de calcio y se ha propuesto que el glicólico puede disminuir localmente su disponibilidad mediante quelación. Al alterar ese entorno de calcio se debilitan las interacciones dependientes de calcio que participan en la adhesión celular. (PubMed) ¿El resultado? Los corneocitos pierden cohesión y se facilita su desprendimiento. En piel humana, además, se ha observado directamente una mayor degradación de los desmosomas en las capas externas del estrato córneo después del tratamiento con glicólico. (PubMed) Y todavía hay otro mecanismo. El glicólico modifica temporalmente el pH del estrato córneo y puede alterar la actividad de determinadas proteasas implicadas en la descamación, entre ellas enzimas relacionadas con la degradación de las estructuras que mantienen unidos los corneocitos. (PubMed) Es decir, el glicólico no funciona porque “queme” ni porque lije la superficie. Interviene en los mecanismos biológicos que regulan la cohesión y el desprendimiento de los corneocitos. Y eso me parece muchísimo más interesante.   Pero el glicólico no se queda en el estrato córneo Esta es probablemente una de las razones por las que el ácido glicólico sigue siendo, después de tantos años, uno de mis activos favoritos. Dependiendo de factores fundamentales como la concentración, el pH, la cantidad de ácido libre y el vehículo en el que esté formulado, su actividad puede ir más allá de la exfoliación superficial. Se han descrito efectos sobre la renovación epidérmica y sobre componentes de la matriz extracelular, incluyendo los glicosaminoglicanos, el ácido hialurónico y el colágeno. (PubMed) Por eso reducir el glicólico a “un ácido para quitar células muertas” es quedarse muy corto. Es uno de los ingredientes cosméticos más interesantes cuando buscamos trabajar textura, luminosidad y signos de fotoenvejecimiento. Y precisamente esa capacidad de penetración y esa intensidad de acción explican también la otra cara del glicólico: tiene un potencial irritante mayor que otros hidroxiácidos mejor tolerados. Más no siempre es mejor. Y que un ácido pique tampoco significa que esté funcionando más.   Gluconolactona: no es un glicólico más flojo Aquí entramos en otro grupo de hidroxiácidos: los PHA o polihidroxiácidos. La gluconolactona, que utilizamos al 10 % en LUSTRE, tiene una estructura molecular considerablemente mayor que la del ácido glicólico. Eso modifica su comportamiento. Su penetración es más gradual y su acción exfoliante resulta generalmente mejor tolerada, algo especialmente interesante en pieles sensibles o cuando queremos incorporar la exfoliación de manera habitual a la rutina. Los PHA han mostrado beneficios sobre signos de fotoenvejecimiento con una tolerabilidad superior a los regímenes basados en AHA. (PubMed) Pero quedarnos en que “la gluconolactona exfolia menos” sería volver a simplificar demasiado. Porque su estructura química le proporciona propiedades que van más allá de la exfoliación.   La gluconolactona exfolia y, además, capta agua La gluconolactona presenta múltiples grupos hidroxilo. ¿Y esto qué significa para nuestra piel? Que tiene propiedades humectantes y capacidad para atraer y retener agua. Esta es una diferencia muy interesante respecto al glicólico cuando hablamos de tolerancia y barrera cutánea. Los PHA han demostrado una buena compatibilidad con la función barrera y pueden mejorar la resistencia del estrato córneo frente a determinadas agresiones. De hecho, en un estudio comparativo, la piel tratada con gluconolactona mostró una mejor respuesta de la barrera después de una agresión química que la tratada con glicólico. (PubMed) Por eso me gustan especialmente cuando quiero conseguir renovación sin convertir la exfoliación en una batalla contra la piel. No quiero eliminar células a cualquier precio. Quiero que la piel renueve bien y siga funcionando bien.   Antioxidante, antiglicación y especialmente interesante para las pieles apagadas Y aquí hay otra razón por la que me gusta muchísimo la gluconolactona, especialmente por la mañana y en esas pieles que empiezan a verse más apagadas o cetrinas. La gluconolactona presenta propiedades antioxidantes y capacidad quelante de determinados metales. Puede unirse a iones metálicos implicados en reacciones oxidativas y también actuar como captadora de radicales libres. (PubMed) Por eso me parece un activo especialmente interesante dentro de una rutina de mañana: además de renovar e hidratar, suma actividad antioxidante frente al estrés oxidativo diario. Y hay otra propiedad especialmente interesante: su relación con la glicación. La glicación es un proceso por el que determinados azúcares reaccionan con proteínas y terminan formando productos finales de glicación avanzada, los famosos AGE. Con el paso de los años estos compuestos se acumulan en tejidos como la piel y están relacionados con diferentes signos del envejecimiento. Entre ellos, ese aspecto más amarillento, apagado o cetrino que puede ir apareciendo con la edad. Los PHA se han estudiado por sus propiedades antiglicación y, además, en estudios clínicos con regímenes basados en gluconolactona se ha observado una mejoría significativa del sallowness, el término utilizado para describir precisamente ese tono amarillento y apagado de la piel fotoenvejecida. En un estudio comparativo de 12 semanas, el régimen con PHA consiguió una mejoría del 12,4 % en este parámetro. (PubMed) Por eso me encanta la gluconolactona en esas pieles que no necesariamente tienen manchas, pero sí han perdido luminosidad y empiezan a verse un poquito más cetrinas. No estamos hablando simplemente de exfoliar para que la piel refleje mejor la luz. Estamos hablando de un activo que renueva, capta agua, tiene propiedades antioxidantes y quelantes y presenta una interesante actividad frente a los procesos relacionados con la glicación. Otra razón más por la que definir la gluconolactona como “el ácido suave para piel sensible” es quedarse muy corto.   Entonces, ¿qué es mejor: glicólico o gluconolactona? Esta es precisamente la pregunta que no deberíamos hacernos. No hay un ganador. Hay una piel, un objetivo y un momento. Si buscamos una renovación más intensa y queremos trabajar especialmente textura, luminosidad y signos de fotoenvejecimiento, el ácido glicólico es un activo extraordinario. Si buscamos una exfoliación progresiva, de muy buena tolerancia, que podamos incorporar con mucha facilidad a nuestra rutina y que además aporte propiedades humectantes y antioxidantes, la gluconolactona es especialmente interesante. También me gusta especialmente la gluconolactona en pieles apagadas o con ese tono algo cetrino que aparece con los años, y como exfoliante de mañana cuando quiero sumar sus propiedades antioxidantes. Y hay una tercera posibilidad que a veces olvidamos: no tienes por qué elegir.   Sí, LUSTRE y RESET pueden utilizarse en la misma rutina Una piel acostumbrada a los ácidos puede utilizar perfectamente LUSTRE a diario y RESET 10 una o dos veces por semana, siempre adaptando la frecuencia a su tolerancia. No porque necesitemos exfoliar constantemente ni porque cuantos más ácidos utilicemos mejores resultados vayamos a obtener. Precisamente al contrario. Tiene sentido porque estamos utilizando dos herramientas diferentes. LUSTRE está concebido como una loción de renovación diaria. Su 10 % de gluconolactona permite favorecer una exfoliación progresiva y se acompaña de otros activos especialmente interesantes como ectoína, betaína, alfa-glucano oligosacárido, alantoína y manzanilla de mar. RESET 10 plantea una exfoliación más intensiva basada en ácido glicólico. Por eso pueden convivir perfectamente dentro de una misma estrategia. Por ejemplo, una piel que tolere bien los hidroxiácidos podría utilizar LUSTRE habitualmente y sustituirlo una o dos noches por semana por RESET 10. No utilizaría ambos uno encima del otro la misma noche. No necesitamos demostrarle nada a nuestra piel.   ¿Y si solo quiero utilizar LUSTRE? Perfectamente. Hay pieles para las que una renovación progresiva y constante es exactamente lo que necesitan. Especialmente pieles sensibles, pieles que se deshidratan con facilidad, pieles apagadas o personas que simplemente prefieren una rutina sencilla pueden encontrar en la gluconolactona una forma excelente de incorporar exfoliación sin necesidad de pasar a un AHA más intenso. LUSTRE está diseñado para utilizarse una vez al día, por la mañana o por la noche. Y aquí hay algo importante: que toleres perfectamente la gluconolactona no significa que “se te haya quedado corta”. Una exfoliación bien tolerada no es una exfoliación menos eficaz por el simple hecho de no producir picor, descamación visible o irritación.   ¿Y si prefiero utilizar únicamente RESET? También tiene sentido. Hay personas que no quieren un exfoliante diario y prefieren incorporar un tratamiento más intensivo una o dos veces por semana. En una piel resistente, acostumbrada a los AHA y con objetivos claros de textura, luminosidad o fotoenvejecimiento, el glicólico puede encajar perfectamente como único hidroxiácido de la rutina. Otra vez: no existe una pauta universal.   Una cosa más: la concentración no te cuenta toda la historia Este punto me parece fundamental. No podemos comparar dos productos únicamente mirando el porcentaje de ácido de la etiqueta. Un 10 % de gluconolactona y un 10 % de ácido glicólico no equivalen a la misma actividad sobre la piel. Y tampoco dos productos que contengan un 10 % de glicólico tienen necesariamente que comportarse igual. En un ácido importan la concentración, pero también el pH de la fórmula, la cantidad de ácido libre disponible, el vehículo y la formulación completa. En el caso concreto del glicólico, el pH modifica de forma importante la proporción de ácido libre disponible y, por tanto, su penetración, eficacia y potencial irritante. (MDPI) Por eso la cosmética no debería reducirse nunca a comparar porcentajes. Una fórmula es bastante más que el número grande que aparece en el frontal.   ¿Y qué pasa con el sol? También existen diferencias interesantes. Los AHA, incluido el ácido glicólico, pueden aumentar temporalmente la sensibilidad de la piel frente a la radiación ultravioleta durante su uso. Con la gluconolactona no se ha observado ese mismo comportamiento. En estudios experimentales no aumentó significativamente las células de quemadura solar tras exposición UV y mostró además actividad frente a determinados marcadores de fotodaño. (PubMed) Eso hace que la gluconolactona resulte especialmente cómoda para mantener una renovación progresiva durante épocas de mayor exposición solar. Pero esto no convierte ningún exfoliante en un protector solar. La fotoprotección sigue siendo fundamental cuando la exposición UV lo requiere.   La mejor exfoliación no es la que más notas Durante años hemos asociado los ácidos a picor, descamación e incluso a esa sensación de “esto está funcionando”. No debería ser nuestro objetivo. Una piel irritada no está necesariamente renovándose mejor. Y una piel que tolera perfectamente un exfoliante no significa que no esté obteniendo beneficios. Por eso, antes de preguntarte qué ácido es más potente, quizá la pregunta debería ser otra: ¿Qué quiero conseguir y qué ácido tiene más sentido para mi piel? Glicólico y gluconolactona son dos herramientas extraordinarias. Una tiene un tamaño molecular muy pequeño, penetra con facilidad y destaca por una acción renovadora más intensa. Además, interviene en procesos que regulan la cohesión de los corneocitos —incluyendo la degradación de corneodesmosomas y mecanismos relacionados con el calcio— y puede producir efectos que van más allá del estrato córneo. La otra tiene una molécula mayor, actúa de forma más gradual y combina exfoliación con propiedades humectantes, antioxidantes y quelantes, además de resultar especialmente interesante cuando buscamos luminosidad en una piel apagada o cetrina. Puedes elegir una. Puedes elegir la otra. Y si tu piel lo tolera y tiene sentido para tus objetivos, puedes utilizar las dos. Porque cuando hablamos de exfoliación, el objetivo nunca debería ser utilizar el ácido más fuerte. Debería ser elegir bien.

¿Moda o verdadera revolución en el cuidado de la piel? El Dr. Enrique Niza, experto en nanotecnología y farmacia, desgana la ciencia detrás de los exosomas, advierte sobre los falsos reclamos del mercado y analiza las claves del éxito de Exogen.

La respuesta corta: para la población general, cuando el índice UV se mantiene por debajo de 3, las principales recomendaciones internacionales no consideran necesaria la fotoprotección solar de forma rutinaria. Pero, como casi siempre ocurre cuando hablamos de piel, radiación y cosmética, la respuesta completa tiene bastantes más matices. Y merece la pena entenderlos.Te lo explicamos:  Primero: ¿qué es realmente el índice UV? El índice ultravioleta (UVI) es una escala internacional que expresa la intensidad de la radiación ultravioleta solar capaz de producir daño en la piel en un lugar y momento determinados. Cuanto mayor es el índice UV, mayor es el potencial de daño y menor el tiempo necesario para que este aparezca. La Organización Mundial de la Salud es bastante clara al respecto: recomienda adoptar medidas de protección solar cuando el índice UV alcanza un valor de 3 o superior. Por debajo de 3, el riesgo para la población general se considera suficientemente bajo como para que no se recomiende protección solar de manera rutinaria. UV 1 o 2 no significa que no exista radiación Este es probablemente el matiz más importante de todo este artículo. Un índice UV inferior a 3 no significa que la radiación ultravioleta sea cero. Significa que su intensidad, ponderada según su capacidad de producir daño cutáneo, es baja. Por tanto: UV < 3 ≠ ausencia de radiación UV. Lo que significa es que, para una exposición cotidiana normal y en la población general, el nivel de riesgo no alcanza el umbral a partir del cual organismos como la OMS recomiendan medidas específicas de fotoprotección. Entonces, ¿puedo salir sin SPF si el índice UV es 1 o 2? En términos generales, sí. Si eres una persona sana, vas a realizar una actividad cotidiana normal y el índice UV se mantiene por debajo de 3 durante el periodo en el que vas a estar expuesto, no existe una recomendación general de utilizar protector solar obligatoriamente. La palabra importante aquí es “obligatoriamente”. Porque una cosa es establecer cuándo la fotoprotección está recomendada desde el punto de vista de salud pública y otra diferente decidir minimizar al máximo cualquier exposición a determinadas longitudes de onda. El índice UV tampoco nos cuenta absolutamente toda la historia Aquí entramos en una parte algo más técnica. La radiación ultravioleta que llega a nuestra piel se divide principalmente en UVB (aproximadamente 280–315 nm) y UVA (315–400 nm). El UVB tiene un peso especialmente importante en la producción de eritema o quemadura solar. La radiación UVA penetra más profundamente en la piel y participa en procesos como el estrés oxidativo, la pigmentación y el fotoenvejecimiento. El índice UV se calcula ponderando las diferentes longitudes de onda según su capacidad de producir eritema. Por eso no debemos confundir “índice UV” con “cantidad de UVA”. Esta diferencia también explica por qué el SPF de un protector solar no nos cuenta toda la historia de su protección: el SPF está fundamentalmente relacionado con la protección frente al eritema, mientras que la protección UVA debe evaluarse mediante otros parámetros. De hecho, los estudios sobre fotoprotección muestran que dos protectores con un SPF similar pueden comportarse de forma diferente frente a la pigmentación si su protección UVA es distinta. ¿Por qué alguien podría querer utilizar SPF con un índice UV inferior a 3? Aquí empiezan las excepciones. 1. Exposiciones muy prolongadas La radiación produce una dosis acumulada. No es exactamente lo mismo exponerse durante diez minutos con UV 2 que permanecer varias horas al aire libre. Por eso, aunque la intensidad sea baja, una exposición suficientemente prolongada puede justificar adoptar medidas adicionales de protección. 2. Personas especialmente fotosensibles Algunos medicamentos, tratamientos y determinadas patologías pueden aumentar la sensibilidad de la piel a la radiación. En esos casos, las recomendaciones generales basadas únicamente en el índice UV pueden no ser suficientes y debe prevalecer el consejo médico individual. 3. Personas con tendencia a hiperpigmentación o melasma Sabemos que tanto UVA como UVB pueden inducir pigmentación, y que la luz visible también puede contribuir a la hiperpigmentación, especialmente en determinados fototipos. Por eso una persona cuyo objetivo no sea simplemente evitar quemaduras o reducir el riesgo asociado a la radiación solar, sino controlar de forma muy estricta un melasma o una alteración pigmentaria, puede beneficiarse de una estrategia de fotoprotección más exigente. En estos casos tampoco basta con mirar únicamente el número de SPF. La protección UVA cobra especial importancia y, en determinados trastornos pigmentarios, puede ser interesante considerar también la protección frente a luz visible. 4. Situaciones con una exposición diferente a la habitual Altitud, nieve, actividades prolongadas al aire libre o circunstancias con una reflexión importante de la radiación pueden modificar nuestra exposición real. Por eso el índice UV debe utilizarse como una herramienta para tomar decisiones, no como una cifra aislada de todo contexto.   ¿Y si mi objetivo es prevenir el fotoenvejecimiento al máximo? Esta es una cuestión diferente. Una persona puede decidir utilizar protector solar incluso con un índice UV bajo porque quiere minimizar todo lo posible su exposición acumulada a UVA. Es una elección perfectamente razonable. Pero debemos diferenciar entre: “Quiero minimizar al máximo mi exposición solar porque mi prioridad es prevenir el fotoenvejecimiento” y “Todo el mundo necesita ponerse SPF todos los días, independientemente de su exposición y del índice UV”. No son la misma afirmación. La primera es una decisión cosmética individual. La segunda no refleja correctamente cómo se formulan las recomendaciones internacionales de fotoprotección.   Entonces, ¿cuándo recomendamos protección solar? Una regla sencilla para la población general es: Índice UV ≥ 3 → sí recomendamos adoptar medidas de fotoprotección. Y fotoprotección no significa exclusivamente crema solar. Significa utilizar de manera inteligente sombra, ropa, gafas, sombrero y protector solar en las zonas expuestas, especialmente cuando la exposición va a ser prolongada. Índice UV < 3 → generalmente no es necesaria una protección solar específica para las actividades cotidianas, salvo que exista una circunstancia individual que aconseje lo contrario o que queramos minimizar deliberadamente nuestra exposición.   No se trata de tener miedo al sol. Se trata de entenderlo. En Santamarina Cosmetics creemos que la cosmética no debería funcionar a base de reglas absolutas sino con criterio. “SPF todos los días pase lo que pase” es fácil de recordar. Pero entender qué es el índice UV, conocer nuestra exposición y saber qué necesita nuestra piel es mucho más útil. La ciencia rara vez funciona en absolutos. Por eso nuestra recomendación es sencilla: consulta el índice UV, piensa cuánto tiempo vas a estar expuesto y adapta tu fotoprotección a tu situación. Porque cuidarse la piel no consiste en hacer más cosas. Consiste en saber cuándo tienen sentido.

En verano prestamos mucha atención al protector solar, y con razón. Pero hay otro paso que cobra todavía más importancia durante estos meses y del que se habla mucho menos: el tratamiento antioxidante. La razón es sencilla. Durante el verano aumenta la exposición a la radiación UV, la luz visible, el infrarrojo y el calor. Todo ello incrementa la formación de radicales libres, unas moléculas inestables que dañan el colágeno, favorecen la aparición de manchas y aceleran el envejecimiento de la piel. Aquí es donde la Vitamina C se convierte en la auténtica protagonista. Es, probablemente, el antioxidante tópico con mayor evidencia científica y el activo que más merece la pena reforzar durante julio y agosto.   ¿Por qué la Vitamina C es tan importante en verano? Neutraliza los radicales libres La Vitamina C actúa como un potente antioxidante, ayudando a neutralizar parte del daño oxidativo que generan el sol y el calor. Es importante entender que no sustituye al protector solar, sino que trabaja en sinergia con él para proteger mejor la piel frente al fotoenvejecimiento. Ayuda a prevenir las manchas La radiación solar estimula la producción de melanina. La Vitamina C inhibe la tirosinasa, la enzima responsable de sintetizar ese pigmento, por lo que ayuda a prevenir y mejorar las manchas y a mantener un tono más uniforme. Protege el colágeno Además de estimular su síntesis, la Vitamina C ayuda a preservar el colágeno existente. Algunas enzimas esenciales para producirlo (lisil y prolil hidroxilasa) necesitan Vitamina C para funcionar, mientras que el ácido ascórbico también inhibe las metaloproteinasas, unas enzimas que degradan el colágeno y cuya actividad aumenta con la radiación solar. Aporta más luminosidad El estrés oxidativo hace que la piel pierda luminosidad y se vea más apagada. La Vitamina C ayuda a recuperar ese aspecto uniforme y saludable incluso durante los meses de mayor exposición al sol.   El mejor combo del verano: Vitamina C + SPF 50+ La mejor estrategia no es elegir entre uno u otro, sino utilizar ambos. Aplicar un sérum de Vitamina C por la mañana y, después, un protector solar SPF 50+ ofrece una protección mucho más completa frente al fotoenvejecimiento. De hecho, diferentes estudios han demostrado que esta combinación protege mejor que utilizar únicamente un fotoprotector.   No vale cualquier Vitamina C Aquí está el detalle más importante. La Vitamina C que realmente cuenta con mayor evidencia científica es el ácido ascórbico, es decir, la Vitamina C pura. El problema es que también es una molécula muy inestable: cuando entra en contacto con el aire, la luz o el agua comienza a oxidarse y pierde eficacia. Por eso no solo importa la concentración, sino también que llegue a tu piel fresca y sin oxidar. Para obtener resultados visibles, lo ideal es elegir una fórmula con Vitamina C pura en concentraciones entre el 5 % y el 25 %, siendo alrededor del 15 % uno de los puntos óptimos según la evidencia científica. Además, la formulación debe mantener un pH cercano a 3,5 para favorecer su penetración.   Cómo incorporarla a tu rutina La mejor forma de utilizar la Vitamina C es por la mañana, sobre la piel limpia y antes del protector solar. Además, el ácido ascórbico genera un reservorio en la piel, por lo que no es imprescindible aplicarlo todos los días si no lo deseas: también puede utilizarse en días alternos manteniendo sus beneficios.   ¿Y la niacinamida? Sí, pueden utilizarse juntas sin ningún problema. La supuesta incompatibilidad nació a partir de un estudio realizado en condiciones extremas de laboratorio (pH muy ácido y temperaturas elevadas), que no tienen nada que ver con las formulaciones cosméticas actuales. Hoy sabemos que combinar ambos activos es completamente seguro y que, de hecho, pueden complementarse muy bien para mejorar la luminosidad y las manchas.   Nuestra forma de entender la Vitamina C En Santamarina Cosmetics queríamos aprovechar todos los beneficios del ácido ascórbico evitando su principal inconveniente: la oxidación. Por eso desarrollamos un sistema de tres viales que se activan justo antes de empezar a utilizarlos. Así, cada vial permanece fresco y sin oxidar durante aproximadamente 15-20 días, permitiendo que la piel reciba la Vitamina C con toda su potencia y eficacia.

La piel no envejece únicamente por el paso del tiempo ni por la exposición a los rayos UV. También lo hace por la suma de múltiples factores ambientales que actúan sobre ella cada día. Entre ellos, el calor.

La protección solar sigue rodeada de ideas simplificadas que no reflejan con precisión la evidencia científica actual. Una de las más extendidas es la afirmación de que los filtros minerales actúan como un espejo que refleja la radiación ultravioleta. Ojo, que esto lo dicen muchos profesionales sanitarios desactualizados. Esta idea aparece con frecuencia en reseñas y recomendaciones: se habla de protectores “físicos” que “rebotan” la radiación frente a otros que la “absorben”. Sin embargo, esta forma de explicarlo no es correcta. Cómo funcionan realmente los filtros solares La función de cualquier protector solar es reducir la cantidad de radiación ultravioleta que alcanza la piel. Para ello se utilizan dos grandes tipos de filtros UV:  Filtros orgánicos (habitualmente llamados “químicos”) Filtros inorgánicos, como el óxido de zinc y el dióxido de titanio   La distinción clásica entre “químicos” y “físicos” resulta, en la práctica, poco útil e incluso engañosa. Ambos tipos de filtros comparten mecanismos de acción mucho más similares de lo que se suele comunicar. La absorción es el mecanismo clave Existe la creencia de que los filtros minerales protegen principalmente reflejando la radiación. Sin embargo, los datos muestran que este efecto es minoritario. Aproximadamente el 90% de la protección frente a la radiación UV, tanto en filtros orgánicos como en los inorgánicos en forma de partícula, se debe a la absorción. La reflexión y la dispersión representan una fracción mucho menor del efecto total. Esto implica que, en términos funcionales, ambos tipos de filtros actúan de manera comparable en lo esencial. Qué significa absorber la radiación UV Cuando un filtro solar absorbe radiación ultravioleta, lo que hace es captar esa energía y transformarla en una forma no dañina, generalmente calor. En los filtros orgánicos este proceso ocurre a nivel molecular. En los filtros minerales, en cambio, intervienen estructuras cristalinas que permiten la absorción de energía de manera similar a ciertos materiales semiconductores. Aunque los mecanismos físicos subyacentes difieren, el resultado es el mismo: la radiación no llega a interactuar con las estructuras cutáneas responsables del daño solar. El papel real de la reflexión y la dispersión La reflexión y la dispersión de la luz sí existen, pero su contribución es limitada. Se estima que representan alrededor de un 10% del efecto protector. Estos fenómenos también explican algunos efectos visibles, como el residuo blanquecino característico de ciertos filtros minerales, pero no son el principal mecanismo de protección. No todo lo que dispersa la luz protege frente a UV En algunos productos aparecen ingredientes como sulfato de bario o talco. Estas sustancias dispersan la luz, pero no absorben radiación ultravioleta de forma significativa. Por tanto, no contribuyen de manera relevante a la protección solar. La eficacia de un fotoprotector depende fundamentalmente de la presencia de filtros con capacidad real de absorción en el rango UV. Una forma más precisa de entender la fotoprotección La protección frente a la radiación ultravioleta se basa en tres mecanismos: absorción, dispersión y reflexión. Sin embargo, la absorción es claramente el factor predominante. Entender esto permite superar la idea simplista de que existen filtros que “reflejan” frente a otros que “absorben”. En la práctica, ambos tipos de filtros contribuyen principalmente mediante el mismo mecanismo. Este matiz es importante no solo a nivel científico, sino también para tomar decisiones informadas, alejadas de mensajes de marketing que no siempre reflejan la realidad de cómo funcionan los protectores solares.

Y POR QUÉ NO SIRVE CUALQUIERA Cuando pensamos en protegernos del sol, solemos aplicar el protector solar en rostro,cuello y cuerpo... pero ¿y los labios? Esta pequeña zona suele quedar olvidada, a pesarde que su vulnerabilidad es mucho mayor. De hecho, proteger los labios con un SPFadecuado no es un gesto opcional: es imprescindible si se desea evitar elenvejecimiento prematuro o la sequedad crónica. La razón es simple: los labios son más frágiles que el resto de la piel. Ana Santamarina, experta en dermocosmética y fundadora de SantamarinaCosmetics, lo explica: “La piel de los labios tiene una capa muy fina de estrato córneo,no dispone de glándulas sebáceas ni folículos pilosos, por lo que no cuenta con unapelícula hidrolipídica protectora. Esto los hace incapaces de retener agua yautoabastecerse de grasa”. Además, como están en constante movimiento (hablamos, comemos, reímos,fumamos...) y expuestos de forma continua a factores ambientales como el viento, elfrío o la contaminación, los labios sufren más deshidratación y microlesiones que otrasáreas del rostro. ¿El mayor enemigo? La radiación UV. La falta de protección natural y la exposiciónsolar directa provocan quemaduras con muchísima más facilidad, acelerando laaparición de arrugas verticales (el famoso código de barras), líneas finas y pérdida devolumen. ¿Entonces basta con aplicar tu protector facial en los labios? No. “Los protectores solares diseñados para el rostro no están formulados para la pieltan particular de los labios”, señala la experta. Pueden resultar poco hidratantes,incómodos de llevar y, sobre todo, dejar un sabor desagradable a causa de los filtrossolares. La solución está en usar un producto específico para labios. JUICY 50 es una fórmulaque no solo protege eficazmente gracias a su SPF 50 y a sus filtros químicos de últimageneración (como Tinosorb M), sino que también hidrata intensamente, repara ymejora el aspecto del área peribucal gracias a: Manteca de cupuaçu: alternativa vegana a la lanolina, altamente nutritiva yexcelente retenedora de agua. Aceite de ricino: aporta jugosidad, brillo natural y vehiculiza otros activos. Ácido hialurónico de bajo peso molecular dispersado en aceite: hidrata enprofundidad y repulpa. Sabor irresistible a chuche de melón que invita a reaplicar a lo largo del día. El consejo de experta: Reaplica tu labial con SPF varias veces al día, especialmente después de comer obeber, y no lo sustituyas por un protector facial convencional: protege, hidrata y tratatus labios como lo que son, una prioridad.

Hay ideas que se repiten tanto que acaban pareciendo verdad.Una de ellas: que el retinol no se puede usar en verano.Pero no es así. El retinol no es fotosensibilizante. Es decir, no hace que tu piel sea más vulnerable al sol por sí mismo. Entonces, ¿de dónde viene la duda? De algo importante: Si expones una piel irritada al sol, aumentas la inflamación, el riesgo de manchas y retrasas su recuperación.Por eso, la clave no es dejar de usarlo… sino usarlo con criterio. Aquí es donde entra otro punto fundamental que muchas veces se pasa por alto:el retinol es una molécula altamente fotosensible. La luz y el aire pueden degradarlo fácilmente, haciendo que pierda eficacia incluso antes de que llegue a tu piel. Por eso, no todo retinol es igual. Y aquí, la fórmula y el envase lo cambian todo: Mejor en envases airless, que lo protegen de la oxidación. Mejor si está microencapsulado, para asegurar estabilidad y una liberación progresiva. Evitar formatos en gotero, donde la exposición al aire es constante. Bien formulado, el retinol no solo se puede usar en verano, sino que tiene mucho sentido hacerlo. Porque mientras disfrutas del sol (siempre con protección), el retinol trabaja por la noche ayudando a mejorar la textura, unificar el tono y estimular la renovación celular.¿El resultado? Llegar a septiembre con una piel más uniforme, más luminosa y en mejor estado. La clave está en elegir el retinoide adecuado para ti. En mi marca he desarrollado tres opciones pensadas precisamente para eso, para que encuentres tu equilibrio entre eficacia y tolerancia: SMOOTH · 0,2% Retinol microencapsuladoCon niacinamida y activos calmantes como centella asiática, pantenol y alantoína.Perfecto si buscas resultados visibles con máxima tolerancia. VELVET · 0,5% Retinol microencapsuladoCon niacinamida y 2% de Tightenyl, uno de los activos más avanzados para mejorar la firmeza de la piel.Un paso más en eficacia, ideal para pieles ya retinizadas. ULTRA A · Retinal 0,1%Con argireline (péptido “botox-like”) y niacinamida.Un producto que en sí mismo funciona como una rutina de noche completa. Pro tip: en épocas de mayor exposición solar, elige siempre un retinoide que tu piel tolere bien. No se trata de forzarla, sino de acompañarla. Y, cada mañana, un gesto imprescindible: protección solar.El verano no es el momento de dejar el retinol.Es el momento de entenderlo mejor… y usarlo mejor.

En el mundo de la cosmética, la innovación es clave para ofrecer soluciones eficaces y visibles para el cuidado de la piel. Uno de los ingredientes que está ganando protagonismo por su eficacia y beneficios es el Tightenyl, que actúa a nivel celular para mejorar la firmeza, elasticidad y luminosidad de la piel. En Santamarina Cosmetics, siempre buscamos los mejores ingredientes para nuestras formulaciones, y por ello hemos incorporado el Tightenyl en uno de nuestros productos estrella: VELVET, diseñado para ayudar a reducir los signos de envejecimiento, mejorar la textura de la piel, pérdida de firmeza e hiperpigmentación. ¿Qué es Tightenyl y cómo actúa en la piel? El Tightenyl es un precursor bio-lifting que actúa sobre la matriz extracelular, una estructura fundamental para mantener la piel firme y elástica. Su fórmula innovadora combina glicosaminoglicanos, esenciales para la cohesión y estructura de la dermis. Una vez aplicados sobre la piel, estos precursores ayudan a las células de la piel a relanzar toda la ruta de síntesis de proteoglicanos y sus glicosaminoglicanos específicos, por tanto no solo estimula la producción de colágeno y elastina, sino que optimiza su organización, lo que se traduce en una piel más firme. Este ingrediente cosmético difunde en la piel y promueve la regeneración celular, reduciendo la degradación de los componentes estructurales de la piel. Como resultado, se consigue un efecto lifting natural. Beneficios del Tightenyl en la piel Incorporar productos con Tightenyl, como VELVET, en la rutina de cuidado facialpuede aportar múltiples beneficios visibles y a largo plazo: Piel más firme y elástica: al fortalecer la matriz extracelular, la piel se vuelve más firme y elástica, reduciendo la flacidez y mejorando su tonicidad. Efecto tensor: proporciona una sensación de tersura desde las primeras aplicaciones. Además, a largo plazo mejora la estructura de la piel. Hidratación: contribuye a la retención de agua en la piel, ayudando a mantenerla hidratada y evitando la deshidratación. Reducción de arrugas y líneas de expresión: su acción reparadora ayuda a suavizar las arrugas y retrasar su aparición. ¿Cuándo recomendamos usar productos con Tightenyl? Tightenyl es un ingrediente versátil que puede ser utilizado en diferentes momentos y para diversos preocupaciones o necesidades de la piel: Pieles maduras: ideal para quienes buscan mejorar la firmeza y reducir lossignos de envejecimiento. Pieles deshidratadas o apagadas: ayuda a mejorar la hidratación y arecuperar la luminosidad. Prevención del envejecimiento: aunque es altamente eficaz en pielesmaduras, también puede utilizarse en edades más jóvenes para prevenir lapérdida de elasticidad y tonicidad de la piel, y retrasar así el envejecimientocutáneo.   VELVET: el producto de Santamarina Cosmetics con Tightenyl Conscientes del gran potencial del Tightenyl a nivel cosmética, en Santamarina Cosmetics hemos desarrollado una fórmula completa con este ingrediente: VELVET. VELVET es nuestro tratamiento renovador nocturno, que además de Tightenyl, combina un 0,5% de retinol microencapsulado y niacinamida, que ayuda a reducir los signos del envejecimiento, mejorar la textura de la piel, pérdida de firmeza e hiperpigmentación. Incluye en su fórmula un retinol microencapsulado de liberación progresiva.   ¿Cómo incluirlo en la rutina cosmética? Si ya utilizas retinoides y tu piel está habituada a su uso, puedes introducir de forma progresiva VELVET en la rutina PM empezando por 2-3 noches por semana. A continuación puedes aplicar un producto hidratante como HYDRA o RICH. Si además quieres potenciar la acción reafirmante, también puedes incluir GF LIFT, antes o después de VELVET. Si te preocupan las manchas, puedes combinarlo con GLOBAL, o usar a noches alternas. Si tu piel es sensible o nunca has utilizado retinol puedes empezar a utilizarlo un par de noches las primeras semanas e ir aumentando la frecuencia hasta que tu piel esté adaptada, o comenzar con SMOOTH que incluye 0,2% retinol microencapsulado, y una vez retinizada, pasar a VELVET. VELVET lo desaconsejamos durante el embarazo porque contiene retinol. El Tightenyl se posiciona como un ingrediente innovador y altamente eficaz paramejorar la firmeza de la piel, mostrando resultados clínicos muy rápidos: mejorala firmeza y tonocidad en sólo 2 semanas y después de 3 meses la dermis estáperfectamente reorganizada.   SAMIRA MARREROFarmacéutica especialista en Dermocosmética  

En cosmética, no todos los ingredientes cumplen la misma función. Algunos hidratan. Otros protegen. Y unos pocos van más allá, actuando directamente sobre los mecanismos biológicos de la piel. El beta-glucano pertenece a esta última categoría. No es simplemente un activo hidratante: es un ingrediente con evidencia científica sólida que modula, repara y fortalece la piel desde dentro. Y, si alguna vez has sentido que tu piel necesita algo más que “hidratación”, probablemente este sea el tipo de activo que estabas buscando.     Qué es el beta-glucano (más allá de la definición básica) El beta-glucano es un polisacárido biológicamente activo presente en fuentes naturales como la avena, los hongos o las levaduras. Pero su verdadero valor no está en su origen, sino en su estructura molecular. Dependiendo de factores como: el peso molecular el tipo de enlaces su nivel de ramificación   Su comportamiento en la piel puede variar significativamente. Esto cambia completamente la forma de entenderlo en cosmética: El beta-glucano no es un único ingrediente, sino una familia de activos, cuya eficacia depende directamente de cómo ha sido formulado.     Un activo multifunción con acción biológica real Lo que diferencia al beta-glucano de otros ingredientes es que no actúa solo a nivel superficial, sino que interactúa con los procesos naturales de la piel.   1. Inmunomodulación: su mayor valor diferencial El beta-glucano es capaz de interactuar con células del sistema inmune cutáneo. No se limita a “calmar” la piel, sino que: regula la respuesta inflamatoria ayuda a que la piel reaccione de forma más equilibrada   Esto significa que: no solo reduce la irritación, optimiza cómo la piel responde al daño. Esto te interesa especialmente si sientes que tu piel “reacciona a todo” o nunca termina de estabilizarse.   2. Reparación cutánea y regeneración Uno de sus efectos mejor documentados es su capacidad para: acelerar la regeneración tisular mejorar la cicatrización favorecer la recuperación tras agresiones (láser, dermatitis, daño externo) Esto lo posiciona como un activo claramente reparador, no solo calmante. Ideal cuando la piel necesita recuperarse, no solo verse mejor momentáneamente.   3. Reconstrucción de la barrera cutánea El beta-glucano actúa directamente sobre la función barrera: reduce la pérdida de agua transepidérmica (TEWL) mejora la integridad de la piel refuerza su resistencia frente a agresores externos No se limita a proteger la barrera, contribuye a reconstruirla. Y esto es esencial cuando notas la piel más sensible, tirante o deshidratada de lo habitual.   4. Hidratación funcional (más allá del efecto inmediato) Como humectante, el beta-glucano: atrae agua hacia la piel forma una película protectora mantiene la hidratación de forma sostenida Su valor diferencial es que esta hidratación va acompañada de una mejora estructural de la piel. No es solo hidratación visible, es hidratación con impacto biológico.   5. Acción antioxidante y pro-aging El beta-glucano también ha demostrado: reducir el daño oxidativo proteger frente al daño UV mejorar signos asociados al fotoenvejecimiento Esto lo convierte en un activo interesante en estrategias de reparación global y envejecimiento saludable. Especialmente si buscas una piel más equilibrada, resistente y luminosa con el tiempo.     Evidencia clínica: dónde realmente marca la diferencia El interés científico por el beta-glucano no es casual. Se ha estudiado en múltiples contextos dermatológicos, incluyendo: dermatitis atópica psoriasis daño inducido por radiación UV procesos de cicatrización piel inflamada o sensibilizada   ¿Y en cosmética? Pues esto es especialmente eficaz en piel: reactiva inflamada dañada con la barrera alterada   En otras palabras, en esas etapas en las que la piel no está en su mejor momento y necesita apoyo real. Además, es un activo especialmente interesante en momentos concretos donde la piel requiere un extra de reparación: después de tratamientos estéticos (láser, peelings, microneedling) durante procesos de retinización tras la exposición solar, como después de un día de playa   Situaciones en las que la piel está más vulnerable y necesita algo más que hidratación.     Un cambio de paradigma en el cuidado de la piel Durante años, la cosmética se ha centrado en mejorar el aspecto de la piel. El beta-glucano representa una evolución hacia algo más profundo: mejorar cómo funciona la piel. No actúa únicamente sobre los síntomas, sino sobre los procesos que los generan: inflamación daño de la barrera desequilibrio cutáneo Porque cuando la piel funciona mejor, también se ve mejor.     Por qué es uno de nuestros activos favoritos En Santamarina Cosmetics, formulamos con una idea clara: la piel no necesita más productos, necesita mejores soluciones. El beta-glucano encaja perfectamente con esta filosofía porque: hidrata, pero también repara calma, pero también regula protege, pero también fortalece Es, en esencia, un activo de reparación inteligente. Y, sobre todo, es un ingrediente que marca la diferencia cuando la piel necesita cuidado de verdad.     GF Mask: donde la reparación se vuelve tratamiento Por eso lo hemos integrado en nuestra GF MASK con factores de crecimiento, una mascarilla avanzada diseñada para pieles que necesitan una restauración profunda. En esta fórmula, el beta-glucano trabaja en sinergia con los factores de crecimiento para: potenciar la regeneración cutánea reducir la inflamación restaurar la función barrera mejorar la hidratación en profundidad El resultado es una piel más equilibrada, más resistente y visiblemente más sana.  Un activo con presente y futuro El beta-glucano no es una tendencia pasajera. Es un ingrediente respaldado por la ciencia que refleja hacia dónde evoluciona la cosmética: menos enfoque en soluciones superficiales y más foco en biología, reparación y salud cutánea a largo plazo. Y probablemente, una de las mejores decisiones que puedes tomar si quieres cuidar tu piel desde un enfoque más consciente y eficaz.

Si estás leyendo esto, probablemente hayas pasado por ese momento de pánico al ver más pelos de la cuenta en el cepillo o en el desagüe de la ducha. Lo primero: calma. El pelo tiene sus ciclos y, a veces, solo necesita un empujón extra desde el interior. Pero ojo, no cualquier suplemento sirve. Si queremos frenar todos los tipos de caída y mejorar la densidad, tenemos que buscar activos con respaldo científico. Estos son los imprescindibles, los que no pueden faltar en un nutracéutico capilar. 1. Inhibidores de la caída Si quieres frenar la caída, este nombre se te tiene que quedar grabado. La enzima 5-alfa-reductasa es la responsable de debilitar el folículo hasta que el pelo se cae (especialmente en caídas de tipo hormonal). Busca: Cucurbita pepo y Serenoa repens. Esta combinación es la ganadora para bloquear esa enzima y proteger la raíz. Si tu suplemento no lleva esto, es solo un complejo vitamínico, no un anticaída potente. 2. Biotina ¿es nesaria? Realmente no. Sorprendente, ¿verdad? Muchas marcas la usan como reclamo, pero la realidad es que la biotina puede dar errores en los análisis de la función tiroidea. En una dieta equilibrada ya solemos tener suficiente, así que no es imprescindible que tu suplemento la lleve (y casi mejor si no la tiene para evitar sustos en el médico).   3. Di adiós al azúcar (y a las gominolas) Tenemos que decirlo: las gominolas son divertidas, pero poco eficaces. Se fabrican en calderas a temperaturas altísimas donde los activos pierden casi toda su efectividad. Además, son todo goma, no hay espacio para muchos activos con lo que te adelanto que no te harán nada.  Y nosotros queremos efectividad, no caramelos.   4. Minerales: más allá del Zinc El Zinc es genial, pero el folículo necesita Hierro (y de buena calidad) para estar bien oxigenado. Sin hierro, el pelo no respira. Y otro mineral clave es el Cobre, que es el responsable de estimular la producción de melanina. Este activo ayuda a mantener la pigmentación y que el pelo no pierda su color.   5. Acción 360º: Antioxidantes, Antiinflamatorios y Aminoácidos Para que el pelo crezca fuerte, el "terreno" (tu cuero cabelludo) tiene que estar sano: Antioxidantes: Para proteger el folículo del estrés y el envejecimiento. Antiinflamatorios: Vitales para que la raíz no sufra. Aminoácidos: Son los ladrillos con los que se construye la fibra capilar. Si no hay ladrillos, no hay edificio. Extracto de Ortiga: Con función seborreguladora. Un cuero cabelludo con exceso de grasa es un terreno difícil para que el pelo crezca sano.   No busques milagros de una semana. La nutricosmética capilar requiere constancia (mínimo 3 meses) porque el pelo crece despacio. Pero si eliges una fórmula con inhibidores de la enzima, minerales completos y sin azúcares añadidos, te aseguro que notarás la diferencia. ¿Dudas sobre algún activo? ¿Notas que tu pelo ha cambiado últimamente? Os leemos en comentarios.

En Santamarina Cosmetics hay ingredientes que simplemente nos gustan… y otros que se convierten en imprescindibles. La ectoína es, sin duda, uno de ellos. Y no es casualidad. Porque si me preguntaras: “Ana, ¿existe un activo capaz de hidratar, proteger y reparar la piel al mismo tiempo?” mi respuesta sería clara: sí, y se llama ectoína. Qué es la ectoína y por qué me fascina Lo primero que me enamoró de este activo es su origen. No estamos hablando de una molécula sintética cualquiera, sino de un mecanismo de supervivencia de la naturaleza. La ectoína es producida por microorganismos que viven en condiciones extremas: lagos hipersalinos, desiertos, entornos con radiación intensa… Para sobrevivir, generan esta molécula que protege sus estructuras celulares del estrés ambiental. Y aquí viene lo interesante: ese mismo mecanismo protector es exactamente lo que buscamos en la piel. Cómo actúa en la piel (y por qué funciona tan bien) A nivel molecular, la ectoína crea una especie de “escudo hidratante” alrededor de las células. Me gusta explicarlo de forma sencilla: es como una burbuja invisible que protege, estabiliza y mantiene la hidratación donde tiene que estar. Gracias a esto, consigue: • Retener agua en la piel • Proteger frente a radiación UV y contaminación • Reducir la inflamación • Reforzar la función barrera Es decir, no actúa solo en un frente… actúa en todos. Un activo eficaz… y también sostenible Otro de los motivos por los que apostamos por la ectoína es su perfil sostenible. Hoy en día se obtiene mediante fermentación biotecnológica avanzada, lo que permite reducir significativamente el impacto ambiental: menos agua, menos energía y menos emisiones. Sí, es un ingrediente más costoso que otros activos clásicos. Pero cuando entiendes su eficacia y su versatilidad, se convierte en una inversión real en formulación inteligente. Todos los beneficios de la ectoína en la piel Si tuviera que resumir por qué la utilizamos tanto, sería por esto: Hidratación profunda y duradera Puede aumentar significativamente la hidratación de la piel y reducir la pérdida de agua transepidérmica. La piel se siente más flexible, más suave y más equilibrada. Acción calmante Es ideal para piel sensible, reactiva o con tendencia a rojeces. Ayuda a disminuir la inflamación y mejora el confort cutáneo. Protección frente al entorno Actúa como un escudo frente a agresores externos como la contaminación o la radiación UV, ayudando a prevenir el daño celular. Efecto antiedad Protege las estructuras celulares, mejora la elasticidad y ayuda a suavizar líneas finas. Equilibrio del microbioma Favorece un entorno saludable para las bacterias beneficiosas de la piel, algo clave para una piel fuerte y resistente. ¿Qué la hace diferente frente a otros activos? Hay muchos ingredientes buenos en cosmética. Pero pocos tan completos. • Frente al ácido hialurónico: no solo hidrata, también protege • Frente al retinol: regenera sin irritar • Frente a la vitamina C: es mucho más estable • Frente al colágeno: actúa más allá de la superficie Y además, algo fundamental para mí: es extremadamente bien tolerada. No irrita, no sensibiliza y es apta incluso para pieles muy delicadas.   La concentración óptima: por qué trabajamos al 2% En Santamarina Cosmetics apostamos por fórmulas eficaces, no por porcentajes “de marketing”. Después de analizar la evidencia científica y la respuesta real en piel, tenemos claro que la concentración óptima de ectoína es el 2%. ¿Por qué? • Es el punto en el que se maximizan sus beneficios hidratantes y protectores • Permite reforzar la barrera cutánea de forma visible • Tiene un efecto calmante real sin necesidad de concentraciones más altas • Mantiene una tolerancia excelente incluso en piel sensible A concentraciones más bajas, los efectos se quedan cortos. Y a concentraciones más altas, el incremento de eficacia no siempre compensa. Por eso, el 2% es ese equilibrio perfecto entre ciencia, eficacia y sensorialidad. Cómo incorporarla en tu rutina Si quieres empezar con ectoína, mi recomendación es clara: • Busca fórmulas sin aclarado (serums o cremas) • Úsala de forma constante • Combínala con protección solar para potenciar su efecto protector Es un activo que funciona especialmente bien en rutinas minimalistas: pocos productos, pero bien formulados. Y si ahora entiendes por qué la ectoína es un ingrediente tan valioso para incorporar a tu rutina, imagina su potencial cuando se combina con péptidos y exosomas de centella asiática, como ocurre en Exogen. Ahí es donde la formulación deja de ser buena… y se vuelve realmente estratégica. En resumen La ectoína representa exactamente lo que buscamos en Santamarina Cosmetics: ciencia, eficacia y respeto por la piel. Un único activo capaz de hidratar, proteger, reparar y calmar. Sin artificios. Sin complicaciones. Solo formulación inteligente.   Y sí, para mí, es uno de esos ingredientes que han llegado para quedarse.   ANA SANTAMARINAExperta en Dermocosmética y fundadora de Santamarina Cosmetics

Si tienes la piel madura (+35), habrás notado que con el tiempo se vuelve más seca y sensible. A partir de los 40, la disminución de estrógenos aumenta la sequedad natural. Si después de lavarte la cara sientes esa tirantez o "piel chirriante", no es señal de eficacia, es una señal de auxilio de tu barrera cutánea. Limpiar es esencial para retirar polución, sebo y maquillaje, pero si después sientes sequedad o incomodidad, probablemente también estés eliminando los aceites que protegen tu piel.   A partir de los 40, la disminución de estrógenos aumenta la sequedad natural, y una limpieza excesiva puede intensificarla. En la piel madura, limpiar no es arrasar, es mantener el equilibrio. LAS 4 CLAVES PARA UNA LIMPIEZA RESPETUOSA Más limpieza no significa mejor piel. Lavar el rostro en exceso o repetir la limpieza varias veces al día puede debilitar la barrera cutánea y aumentar la sequedad. Dos veces al día es suficiente en la mayoría de los casos. Si tu piel es madura o tiende a seca, prioriza fórmulas suaves y evita la sensación de tirantez como indicador de “eficacia”. Olvida el agua muy caliente. El calor extremo dilata capilares y deshidrata. Usa siempre agua tibia. La doble limpieza tiene su truco. Si usas protector solar o maquillaje, un solo paso no es suficiente. Primero retira lo graso (maquillaje, filtros solares, exceso de sebo) y después limpia el poro con un producto adecuado. Sin embargo, en tu rutina de mañana no es necesario utilizar 2 productos. El ph importa. Tu piel es ligeramente ácida. Utilizar productos con un pH adecuado ayuda a mantener intacta la barrera cutánea, controlar las bacterias y prevenir la sensibilidad. Una piel bien limpia es el lienzo perfecto; si este paso falla, tu sérum o crema posterior perderán eficacia. Tu rutina no es cantidad, es intención y estrategia.   LOS TOP PICKSDE ANA SANTAMARINALa doble limpieza marca un antes y un después en cualquier rutina de cuidado facial. No es limpiar dos veces por capricho, es hacerlo con inteligencia. Acumulamos dos tipos de suciedad: la grasa (como el exceso de sebo, el maquillaje o el protector solar) y la suciedad acuosa (como son la polución o el sudor). PASO 1 DREAM OIL Nuestra joya oil-to-milk. Es una fórmula de lujo con aceites de girasol, caléndula y manzanilla que imanta la suciedad sin frotar. Al contacto con el agua, se convierte en una leche suave que se aclara de maravilla. PASO 2 CREAM MOUSSE Una vez retirada la suciedad pesada, esta mousse nutritiva con extracto de avena y aceite de almendras limpia el poro en profundidad. Respeta tu barrera cutánea y deja la piel elástica y calmada, lista para tu tratamiento antiaging avanzada. Tener tu mejor piel depende de tus decisiones. Consigue tu rutina inteligente.

Durante décadas, la industria de la cosmética y la belleza se ha obsesionado con una palabra: antiaging. El objetivo era siempre el mismo: "borrar" o "corregir" los signos del paso del tiempo una vez que ya eran visibles.  Sin embargo, estamos viviendo un cambio de paradigma. Hoy ya no hablamos solo de rejuvenecer, sino de longevidad cutánea. Este enfoque no busca luchar contra el reloj, busca optimizar la salud biológica de la piel para que se mantenga funcional, sana, densa y resiliente, sin importar la edad cronológica. Longevidad cutánea: el nuevo estándar  A diferencia del enfoque tradicional, la longevidad cutánea se centra en la preservación. El objetivo de esta nueva corriente es potenciar los mecanismos que la piel ya realiza por sí misma: la renovación celular, la comunicación entre las células y su capacidad de reparación. Para lograrlo, necesitamos ingredientes que no se queden en la superficie.  Necesitamos activos que hablen "el mismo idioma" que nuestras células. Aquí es donde entran en juego los Factores de Crecimiento. Factores de crecimiento: mensajeros de la juventud Los factores de crecimiento son proteínas señalizadoras que nuestro cuerpo produce de forma natural. Algo similar a "mensajeros" que llevan instrucciones a las células para que se dividan, produzcan colágeno o reparen un tejido dañado. Con el paso del tiempo —especialmente a partir de los 30 o 35 años—, su producción disminuye. La comunicación celular se vuelve lenta y deficiente, lo que se traduce a una piel que se recupera peor y pierde su estructura. Aportar estos activos de forma tópica permite reactivar las señales clave, devolviendo a la piel su capacidad operativa. El "Cuarteto de Oro" para la firmeza y densidad Para una estrategia real de longevidad, especialmente en pieles maduras, existen cuatro factores de crecimiento fundamentales: EGF (Factor de Crecimiento Epidérmico). El motor de la renovaciónSu función principal es estimular la proliferación celular. Al acelerar la renovación de los queratinocitos, mejora la textura y devuelve la luminosidad perdida. Es el aliado perfecto para combatir esa opacidad característica de las pieles donde el ciclo de renovación se ha ralentizado. IGF-1 (Factor de Crecimiento Insulínico tipo 1). El arquitecto de la densidadEste activo actúa sobre la matriz extracelular. Su misión es estimular la síntesis de componentes estructurales que mantienen la piel "rellena" y elástica. Es clave para prevenir ese aspecto de "piel fina" que suele aparecer con la edad. FGF (Factor de Crecimiento de Fibroblastos). El guardián del sosténSi te preocupa la flacidez, el FGF es esencial. Activa directamente a los fibroblastos, las células responsables de fabricar colágeno y elastina. Mantener activos estos niveles es la mejor estrategia para sostener la firmeza a largo plazo. VEGF (Factor de Crecimiento del Endotelio Vascular). Nutrición desde el interiorA menudo olvidado, el VEGF es vital para la longevidad. Favorece la microcirculación, asegurando que los nutrientes y el oxígeno lleguen correctamente a las capas de la piel. Una piel bien irrigada es una piel que se repara más rápido y mantiene su funcionalidad. La importancia de la sinergia En el cuidado de la piel, 1+1 no siempre es 2; a veces es mucho más. La verdadera magia de estos activos ocurre cuando actúan juntos. Mientras el EGF pule la superficie, el FGF y el IGF-1 reconstruyen la estructura profunda y el VEGF asegura que todo el sistema tenga el "combustible" necesario para funcionar. Esta combinación aborda los cuatro pilares indispensables de la longevidad: renovación celular constante, densidad y volumen, elasticidad y firmeza; y, nutrición y soporte vascular. ¿Y por qué son indispensables en pieles +40? A los 40, la piel entra en una etapa de transición donde la pérdida de firmeza y densidad se vuelve más evidente debido a cambios hormonales y daño acumulado. Los factores de crecimiento no son un "parche"; son una inversión en la infraestructura de la piel. Al integrar estos activos en tu rutina, no solo estás tratando una arruga; estás ayudando a que tu piel funcione mejor por sí misma. Un entrenamiento de alto rendimiento para tus células. ¿...y tú?¿Has probado alguna vez productos con factores de crecimiento? Si tienes dudas sobre cómo incluirlos en tu rutina o cuál es el más adecuado para tu tipo de piel, déjanos un comentario o escribe a nuestro equipo de Dermoconsejo en hola@santamarinacosmetics.com para que podamos asesorarte.

Si eres como yo, estarás atenta a las novedades en cosmética que de verdad tienen base científica. Y últimamente, hay un ingrediente que está resonando con mucha fuerza y que promete revolucionar el skincare: los exosomas. ¿Te suena a ciencia ficción? Tranquila, hoy vamos a desgranar qué son exactamente y por qué se han convertido en la tecnología más puntera para la regeneración de la piel. Esto es el futuro, y está aquí. La Ciencia detrás de los Exosomas: Nanocomunicación Celular Para entender por qué son tan especiales, tenemos que ir a la comunicación intercelular. Los exosomas son nanovesículas lipídicas (con un tamaño de 50 a 200 nm) que liberan las células para enviarse mensajes. Son auténticos "carteros" a escala nanométrica. Pero no transportan cualquier cosa. Su "carga" (o contenido) es oro puro: Proteínas específicas y factores de crecimiento. Lípidos que refuerzan la estructura. MicroARN que actúan como reguladores, indicando a las células receptoras cómo deben modificar su comportamiento (por ejemplo, aumentando la producción de colágeno o activando la reparación). Al aplicar exosomas, estamos inyectando un "manual de instrucciones" de reparación a las células de la piel, dándoles la señal para que actúen como si fueran más jóvenes y estuvieran en un estado de máxima regeneración. Pero ojo, en el mercado no todos los productos con exosomas son iguales. Existen los llamados “ pro exosomas” que ni siquiera lo son y otros que no son estables con lo que no son efectivos. El Ingrediente Estrella: Exosomas de Centella Asiática La búsqueda de la máxima eficacia regeneradora nos lleva a los exosomas de Centella Asiática, una planta de alta relevancia en la medicina tradicional por sus propiedades cicatrizantes y antiinflamatorias demostradas. Cuando aislamos los exosomas de la Centella, conseguimos que las moléculas bioactivas clave de la planta –principalmente sus triterpenos (como el asiaticósido y el madecasósido)– se encapsulen de forma natural. Esto dota al activo de varias ventajas cruciales: Mayor Biodisponibilidad: Los exosomas actúan como un sistema de reparto super eficiente. Al ser estructuras lipídicas naturales, penetran y son reconocidos por la piel de forma óptima, liberando su carga directamente donde se necesita. Señalización Potenciada: La carga del exosoma es un potente mensaje que se dirige a los fibroblastos (los responsables de la firmeza) para que aumenten la síntesis de componentes esenciales de la Matriz Extracelular (MEC), como el colágeno y el ácido hialurónico. Acción Anti-Inflammaging: Su gran poder antiinflamatorio es clave. Al ser vehículos de moléculas que reducen el estrés oxidativo y la inflamación crónica silenciosa (inflammaging), conseguimos frenar uno de los principales motores del envejecimiento prematuro. Nuestra Tecnología de Regeneración Avanzada: EXOGEN En Santamarina Cosmetics creemos en la cosmética que va más allá, que regenera a nivel celular. Por eso, hemos formulado EXOGEN, una hidratante avanzada con exosomas de centella reserva, que encapsula la última innovación cutánea. Regenera tu piel como nunca antes con esta hidratante avanzada para la firmeza de rostro y cuello. EXOGEN es para ti si buscas: Reforzar la barrera cutánea y mantener la piel hidratada y calmada. Estimular colágeno, elastina y ácido hialurónico para mayor firmeza. Frenar la inflamación silenciosa (“inflammaging”). Suavizar líneas, mejorar textura y aportar luminosidad. Su fórmula con 3% de Exosomas de Centella Asiática (máxima concentración), 2,5% de Activo Tripéptido y 1,5% de Ectoína, es altamente regenerante y mejora los signos de la edad. Su textura fundente pero no pesada aporta una intensa hidratación al rostro. Apta para todo tipo de pieles. Con un olor que enamora. Dermatológicamente testada.

Hoy vamos a hablar de un tema que a todas nos preocupa cuando llega septiembre; la caída de pelo en otoño. Si últimamente lo notas en tu cepillo o tu almohada.. tranquila, no estás sola. Y lo más importante, no es un mito.   ¿Lo notas más en otoño? Hablemos del Efluvio Telógeno La pregunta del millón: ¿En otoño se cae más el cabello? ¿Mito o realidad? Te confirmamos que es real. No es un mito. Este fenómeno tiene un nombre técnico, el efluvio telógeno, y ocurre porque nuestro pelo, como herencia de nuestros antepasados mamíferos, también tiene un ciclo de muda y renovación.  El pelo "muere" después del verano y tarda unos 3 meses en caerse. Antiguamente, esto sucedía más tarde, pero el cambio climático ha adelantado este ciclo, notándolo con más intensidad en agosto y septiembre. Lo bueno es que la caída de cabello en otoño es, por lo general, reversible. El pelo se renueva y se recupera en unos 3 ó 4 meses. Pero que se recupere no significa que no podamos darle un empujoncito extra para que nazca más fuerte, sano y se caiga menos. Aquí es donde entra en juego la nutricosmética.  Si últimamente notas que se te cae más el pelo, te contamos exactamente qué activos esenciales y vitaminas hay que buscar en un suplemento capilar de calidad. Los nutrientes clave para un cabello fuerte y sano Aunque normalmente el cabello que se cae en otoño se recupera  poco a poco en los meses posteriores, puede ser interesante tomar un buen suplemento capilar que contenga los nutrientes y vitaminas necesarias para mantenerlo en condiciones óptimas. Estos son los activos que no pueden faltar:  1. Los inhibidores de la caída Busca siempre activos que actúen directamente sobre la causa hormonal de la caída. Te recomendamos una alta concentración de dos extractos maravillosos: Serenoa repens y Cucurbita pepo. Inhiben la 5-alfa-reductasa, la enzima clave involucrada en el proceso de la caída capilar. 2. La defensa antioxidante El folículo piloso necesita protección contra los daños que lo debilitan, como el estrés oxidativo. Necesitamos neutralizar esos radicales libres. Antioxidantes potentes. Por ejemplo, el Cursol, un extracto de cúrcuma muy biodisponible. Esto es crucial porque nos ayuda a proteger el folículo piloso y además es uno de los activos antiging más interesantes. 3. El hierro de alta calidad Se trata de un ingrediente muy importante que, sin embargo, muchos suplementos omiten porque no es barato. Hierro biodisponible. Te recomendamos Lipofer, un hierro micronizado que asegura una alta absorción. Nos ayuda a que el folículo piloso se oxigene correctamente, algo fundamental para su salud. 4. Vitaminas, Minerales y Seborregulación Un cabello sano necesita una base de vitaminas y minerales, además de un ambiente equilibrado en el cuero cabelludo. Cobre, Zinc y Selenio. Indispensables para la salud y vitalidad de tu cabello. Extracto de ortiga. Un gran seborregulador. Si tu caída viene acompañada de un cuero cabelludo con tendencia grasa, es un activo estrella.   En Santamarina Cosmetics creemos que la belleza y la salud se cuidan por dentro y por fuera. Por eso, apostamos por el conocimiento y la tecnología en nuestra línea de nutricosmética. HAIR LUX es un nutracéutico capilar que incluye todos los activos necesarios, en las concentraciones adecuadas y con las mejores patentes para asegurar su máxima biodisponibilidad y eficacia. Si quieres dejar de preocuparte por la caída estacional y empezar a ver tu pelo más denso y fuerte, es el momento de darle el soporte interno que merece.

Con la llegada del otoño y la vuelta a la rutina, nuestra piel nos pide un cambio. Es el momento de recuperar la luminosidad que el verano se ha llevado y de decir adiós a esas manchas y a la piel opaca que nos recuerdan los días de sol y playa. La Vitamina C pura es uno de los antioxidantes con mayor evidencia científica para ayudarnos a revertir estos efectos.

La exposición al sol y al calor durante el verano puede dañar la piel. Esto puede empeorar si no conocemos los activos adecuados que nos ayuden a protegerla y repararla. Y parece que aún existen dudas acerca de cuáles son. VITAMINA C Es un grandísimo antioxidante capaz de neutralizar la acción de los radicales libres como ningún otro”, declara Santamarina. Por eso es importante aplicarlo en la rutina de mañana, antes del SPF. ¿Y qué hay de aquellos que dicen que provoca manchas? La confusión viene dada por su carácter fotosensible, lo que significa que se degrada por el sol perdiendo así efectividad. No es lo mismo que fotosensibilizante, que significa que causa efectos adversos en la piel al entrar en contacto con el sol, lo que sí causaría manchas. ÁCIDO TRANEXÁMICO si lo que preocupa es la hiperpigmentación, este activo es perfecto para prevenir y mantener a raya las manchas dado que inhibe la producción de melanina por los melanocitos,” señala, “además de tolerarse muy bien”. Puede además reducir ciertos tipos de enrojecimiento de la piel provocado por la sensibilidad. Sus resultados mejoran si se combina con niacinamida. FACTORES DE CRECIMIENTO Son ideales para aquellos que no deseen usar otros activos antiaging como retinoides. El EGF es repitelizante y viene genial tras un día de playa. Por su parte, el IGF-1 y FGF 1 y 2 ayudan a estimular la síntesis de colágeno. MEJOR ESPERAR A QUE PASEN LOS MESES DE SOL No recomiendo usar ácido glicólico si se va a exponer mucho la piel al sol ya que podría tener efecto fotosensibilizante, hacer que nos quememos antes y aumentar el riesgo de aparición de manchas. ¿Y qué hay de los retinoides? Los retinoides no aumentan la DEM (dosis eritematosa mínima), es decir, que no hacen que nos quememos antes por lo que si la piel ya está adaptada a ellos y no la irritan, se pueden seguir usando sin problema. Una buena opción es optar por retinaldehído, que es eficaz incluso a dosis bajas. De esta manera no te arriesgas a empezar con el proceso de retinización en septiembre. Los AHAS (entre ellos el glicólico que comentaba antes), en cambio, sí pueden aumentar la sensibilidad al sol. Optaría por los polihidroxiácidos, también ácidos exfoliantes pero más suaves que, como tienen un gran poder antioxidante, no son fotosensibilizantes. De ellos me gusta mucho la gluconolactona.

El reciente enfoque de la industria de la belleza en el cuidado del cuero cabelludo ha surgido junto con un creciente reconocimiento de la salud del cc como un elemento esencial para lograr un pelo sano. Este cambio representa una evolución más allá de las soluciones superficiales, priorizando tratamientos que aborden las causas subyacentes de los problemas capilares. Se proyecta que el mercado del cuidado del cuero cabelludo alcance hasta  20,79 mil millones de dólares para 2030, La creciente demanda de productos que se centran en la salud del microbioma del cuero cabelludo, la regulación del sebo y  el cuidado personalizado ha posicionado al mercado del cuidado del cuero cabelludo como uno de los sectores más lucrativos y de rápida expansión en la belleza. Los consumidores también han aumentado la demanda y las  búsquedas relacionadas con el cuidado del cuero cabelludo. El tratamiento del cuero cabelludo está experimentando un alto crecimiento en TikTok con 20,3 millones de visitas semanales promedio y un crecimiento interanual del +107,2%. "Salud del cuero cabelludo" también recibe una media de 3.000 búsquedas mensuales y un crecimiento interanual del +17,0%, mientras que en TikTok recibe 3,3 millones de visitas semanales promedio y un crecimiento interanual del +20,6%. La salud del cuero cabelludo tiene sus raíces en la ciencia de la dermatología.. El cuero cabelludo comparte muchas características con la piel del rostro, incluida la producción de grasa, la susceptibilidad a la sequedad y la vulnerabilidad a los agresores ambientales. Uno de los principales avances científicos que impulsan el auge del cuidado del cuero cabelludo es la creciente comprensión del microbioma del cuero cabelludo  . De manera similar al microbioma de la piel, el microbioma del cuero cabelludo consta de una variedad diversa de bacterias y hongos que ayudan a mantener un entorno saludable para el crecimiento del cabello, y esto tiene el potencial de mejorar o arruinar la salud del cuero cabelludo”. Esto ha dado lugar al crecimiento de muchas marcas de belleza centradas en el microbioma.  Por ejemplo en mi marca en CLEAN incorporo  ingredientes respetuosos con el microbioma ,  prebióticos, que ayudan a equilibrar el ecosistema del cuero cabelludo. Además de agentes  exfoliantes  que eliminan las células muertas de la piel y desincrustan  los folículos pilosos;  ingredientes  como el ácido salicílico y succínico ofrecen  beneficios antiinflamatorios y anticaspa además de ácido hialurónico para hidratar intensamente . Aunque el cuidado del cuero cabelludo puede parecer una tendencia moderna, su relevancia histórica en las tradiciones culturales, en particular en las comunidades negras y del sur de Asia, es muy profunda. Esto se debe a que la mayoría de estos tipos de cabello son naturalmente voluminosos y texturizados y, por lo tanto, requieren ciertas prácticas para mantener su salud. debilitamiento o incluso la caída del cabello. La asimetría del folículo y la estructura de las capas de la cutícula contribuyen al patrón general del rizo. Cuanto más rizado es el cabello, más pronunciada es la asimetría, lo que hace que el cabello 4C sea más susceptible a la sequedad porque los aceites naturales del cuero cabelludo tienen dificultades para descender por el tallo del cabello. Debido a los rizos  del cabello 4-C y otros cabellos texturizados, La asimetría del folículo y la estructura de las capas de la cutícula contribuyen al patrón general del rizo. Cuanto más rizado es el cabello, más pronunciada es la asimetría, los aceites naturales del cuero cabelludo tienen dificultades para descender por el tallo del cabello, lo que a menudo provoca sequedad, picor ,puede contribuir al debilitamiento o incluso la caída del cabello. Durante siglos, las mujeres de estas comunidades han practicado rituales de cuidado del cuero cabelludo utilizando aceites naturales, hierbas y masajes. El aceite de coco, el aceite de ricino y el aceite de amla han sido durante mucho tiempo productos básicos cabello para tratar problemas comunes del cuero cabelludo como la sequedad y la inflamación. Estos aceites ahora ocupan un lugar destacado en los tratamientos modernos para el cuero cabelludo de marcas de belleza de nicho, lo que subraya el papel que han desempeñado las prácticas culturales y, a veces, la etnia, en la configuración del floreciente mercado actual del cuidado del cuero cabelludo. Está claro por todo esto que el cuidado del CC es una tendencia aunque viene de lejos, cada vez los consumidores están mejor informados y concienciados respecto al cuidado capilar y no tiene pinta de ser una tendencia pasajera.